En Bref
Vous hésitez entre brique et parpaing pour construire votre maison ?
Les deux matériaux dominent le marché français, mais ils ne se comportent pas de la même façon face à l’isolation, au budget et à la réglementation.
Beaucoup de futurs propriétaires cherchent des informations sur la « RT2020 », un terme qui revient souvent sur les forums de construction.
Ce sigle n’existe pourtant pas : la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2022 s’appelle la RE2020, et elle change la donne pour le choix du matériau porteur.
Ce comparatif détaille les différences réelles entre brique et parpaing : fabrication, isolation, prix au m², confort d’été et exigences de la RE2020.
Brique ou parpaing : quelles différences de fabrication et de mise en œuvre ?
Le parpaing, aussi appelé bloc béton, est fabriqué à partir d’un mélange de ciment, de sable et de granulats.
Il existe en version creuse, la plus courante, ou pleine, avec des dimensions standard de 20 x 20 x 50 cm.
La brique, elle, est cuite à partir d’argile à haute température, ce qui lui donne sa couleur caractéristique et sa structure alvéolée.
On distingue la brique creuse classique, posée avec un isolant rapporté, de la brique monomur, dont l’épaisseur (30 à 37 cm) et les alvéoles assurent une bonne partie de l’isolation à elle seule.
Ne confondez pas brique creuse et brique monomur : la première nécessite toujours un isolant complémentaire, la seconde peut s’en passer selon la zone climatique et l’épaisseur choisie.
Côté pose, le parpaing se monte au mortier traditionnel, un savoir-faire largement répandu chez les maçons.
La brique moderne, notamment posée à joints minces, demande un peu plus de rigueur pour éviter les ponts thermiques aux jonctions.
Performance thermique, confort d’été et impact carbone : quel matériau isole le mieux ?
Sur le papier, l’écart entre les deux matériaux est net.
Un parpaing creux de 20 cm affiche une résistance thermique d’environ R = 0,23 m².K/W, ce qui reste très faible sans isolant complémentaire.
Une brique monomur bien dimensionnée peut atteindre R = 1 m².K/W, presque quatre fois plus, un écart confirmé par plusieurs comparatifs professionnels indépendants.
| Critère | Parpaing creux 20 cm | Brique monomur |
|---|---|---|
| Résistance thermique (R) | ≈ 0,23 m².K/W | jusqu’à 1 m².K/W |
| Épaisseur d’isolant recommandée | 140 à 160 mm | 100 à 120 mm, parfois aucun |
| Résistance mécanique | jusqu’à 40 t/mètre linéaire | bonne, légèrement inférieure |
| Part du marché en France | 60 à 70 % des maisons | minoritaire mais en croissance |
Ce chiffre ne dit pas tout, car ce qui compte pour la RE2020, c’est la performance du mur complet : matériau porteur, isolant, joints et traitement des ponts thermiques.
Un mur en parpaing bien isolé peut très bien égaler, voire dépasser, un mur en brique monomur mal posé.
Si vous optez pour du parpaing, ne réduisez jamais l’épaisseur d’isolant recommandée par votre bureau d’études pour gagner quelques centimètres à l’intérieur : c’est justement ce qui fait la différence face aux exigences de la RE2020.
- Isolation d’origine élevée, souvent sans isolant complémentaire
- Bonne régulation de l’humidité grâce à un matériau perspirant
- Peu de ponts thermiques une fois bien posée
- Prix nettement plus élevé, main-d’œuvre comprise
- Pose plus technique, moins de maçons formés selon les régions
- Sans ventilation adaptée, l’humidité peut malgré tout s’installer
Le confort d’été, souvent attribué à tort à un seul matériau, dépend en réalité de plusieurs facteurs combinés.
L’inertie du mur joue un rôle, mais l’orientation de la maison, la taille des ouvertures, les protections solaires et la ventilation nocturne pèsent tout autant dans la balance.
Un retour d’expérience partagé sur le forum Futura-Sciences illustre bien cette nuance.
« J’ai une maison en monomur, achetée après 4 ou 5 ans, construite sans VMC. Ce que j’ai constaté : des moisissures dans la salle de bain et une humidité fréquente dans la cuisine. »
Le matériau perspirant du monomur n’a donc pas suffi à lui seul : sans ventilation mécanique adaptée, l’humidité s’est accumulée, quel que soit le mur porteur choisi.
Côté impact carbone, la fabrication du parpaing, à base de ciment, émet davantage de CO2 que la cuisson de la brique.
Mais la RE2020 raisonne en cycle de vie complet du bâtiment, pas seulement du matériau brut : l’indicateur Ic construction prend en compte la structure, l’isolant, les finitions et la durée de vie estimée de l’ensemble.
Le Cerema détaille précisément le fonctionnement de cet indicateur.
Prix et coût réel du mur fini
Le prix affiché au mètre carré ne reflète pas toujours le coût final du chantier.
Un parpaing fourni et posé revient en moyenne à 45-65 € HT/m², soit un budget de 5 000 à 7 000 € HT pour les murs d’une maison de 100 m².
Une brique creuse classique coûte plutôt 55 à 80 € HT/m² posée, pour un budget de 6 000 à 9 000 € HT sur la même surface.
La brique monomur, plus épaisse et plus technique à poser, grimpe à 90-120 € HT/m², soit 10 000 à 13 000 € HT au total.
Demandez toujours un devis détaillé qui sépare le prix du matériau brut, la pose, l’isolant et l’enduit de finition : deux devis « au m² » ne comparent pas toujours le même périmètre de travaux.
Sur un projet de 100 m², l’écart final entre une solution « parpaing avec isolation renforcée » et une solution « brique avec isolation standard » se limite souvent à quelques centaines d’euros.
Il dépasse rarement 1 000 à 2 000 € sur l’ensemble du chantier, une fois tous les postes comparés à périmètre équivalent.
Le surcoût de la brique se justifie surtout si vous recherchez une isolation d’origine plus performante, ou si votre budget pour l’isolation complémentaire est limité.
RE2020 : que dit vraiment la réglementation, et pourquoi « RT2020 » n’existe pas ?
Beaucoup de recherches évoquent une « RT2020 », en mélangeant le nom de l’ancienne RT2012 avec la date d’entrée en vigueur du texte actuel.
Le bon terme est RE2020, pour Réglementation Environnementale 2020, applicable aux maisons individuelles depuis le 1er janvier 2022.
Elle ne fixe aucune obligation directe sur le matériau porteur : ni la brique ni le parpaing ne sont interdits.
Ce qui compte, ce sont trois indicateurs calculés sur l’ensemble du bâtiment : le Bbio (besoin bioclimatique), le Cep (consommation d’énergie primaire) et le DH (degrés-heures d’inconfort en été).
Le parpaing n’est pas incompatible avec la RE2020, mais il oblige souvent à soigner davantage l’étude thermique et à investir dans des équipements de chauffage plus performants, une pompe à chaleur par exemple, pour compenser sa faible isolation naturelle.
Concrètement, un mur en parpaing bien isolé associé à une conception bioclimatique soignée (orientation, ouvertures, protections solaires) peut tout à fait respecter les seuils RE2020, au même titre qu’un mur en brique monomur.
Le guide RE2020 du ministère de la Transition écologique détaille l’ensemble de ces exigences.
Quel matériau choisir selon votre projet ?
Le bon choix dépend surtout de votre situation, pas d’une règle universelle.
- Budget serré et chantier classique : le parpaing avec un isolant renforcé reste la solution la plus économique.
- Recherche d’une isolation d’origine et d’un bon confort été/hiver : la brique monomur limite les épaisseurs d’isolant complémentaire.
- Rénovation ou extension d’une maison existante : privilégiez si possible le même matériau que l’existant, pour limiter les fissures liées à une dilatation différentielle entre deux matériaux.
- Garage ou dépendance non chauffée : le parpaing, moins cher et plus rapide à poser, suffit largement.
- Région à étés très chauds : misez autant sur l’inertie et les protections solaires que sur le matériau porteur lui-même.
Comparateur brique ou parpaing selon votre priorité
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En résumé
Le parpaing reste le choix le plus économique et le plus rapide à poser, mais il exige un isolant plus épais pour respecter la RE2020.
La brique, notamment en version monomur, isole mieux dès la structure, au prix d’un surcoût de 15 à 20 % qui se justifie surtout si vous cherchez du confort été/hiver sans multiplier les épaisseurs d’isolant.
Dans tous les cas, aucun sigle « RT2020 » ne doit guider votre recherche : c’est bien la RE2020, et elle juge la performance du bâtiment dans son ensemble, jamais un seul matériau isolé.
Questions pratiques
Quels sont les inconvénients de la brique ?
Le principal frein reste le prix, surtout en version monomur, ainsi qu’une pose plus technique qui demande un maçon habitué à ce matériau. La brique classique nécessite aussi un isolant complémentaire, comme le parpaing.
Quels sont les inconvénients du parpaing ?
Sa résistance thermique reste très faible sans isolant rapporté, ce qui oblige à prévoir une épaisseur d’isolant plus importante pour respecter la RE2020. Sa fabrication à base de ciment pèse aussi davantage sur le bilan carbone du chantier.
Peut-on mélanger brique et parpaing sur un même chantier ?
Techniquement oui, mais ce n’est pas recommandé pour un mur porteur continu : les deux matériaux ne se dilatent pas de la même façon, ce qui favorise l’apparition de fissures aux jonctions. En rénovation ou extension, mieux vaut garder le matériau d’origine.
Quelle épaisseur de mur prévoir avec une brique monomur ?
Comptez entre 30 et 37 cm selon le modèle choisi, contre environ 20 cm pour un parpaing classique. Cette épaisseur supplémentaire grignote un peu de surface habitable, à intégrer dans le calcul de votre plan.
Le parpaing est-il plus bruyant que la brique pour l’isolation acoustique ?
Grâce à sa densité, le parpaing offre plutôt une bonne isolation aux bruits aériens, souvent meilleure que celle d’une brique creuse peu dense. Dans les deux cas, c’est surtout la qualité des menuiseries et le traitement des points singuliers qui font la différence au quotidien.
